两个月以前，四川厨师王大兵和倪先敏奔赴上海。作为四川大学饮食中心的资深厨师，他们将为复旦大学的师生们倾情奉献十二道包括水煮肉片、夫妻肺片、麻婆豆腐和回锅肉在内的地道川菜。在复旦和川大的社交史上，川菜的亮相还是首次。
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川菜的渗透，近年来在风平浪静中却有烈火燎原之势。以西安为例，八年前只有一家名不见经传的海底捞，虽然食客不少，但也没多大声势。
随着互联移动手机时代的到来，网上的舆论对于川菜有意想不到的推波助澜的作用。随着海底捞段子在全国的风行，西安的海底捞数量也增加到了九家。如果在国庆黄金周这样的旅游旺季，一般排上三个小时之后，还是可以吃到嘴里的。
辣味的扩张代表不仅仅是传统的火锅。早年谁知道辣条是什么鬼?这种油腻腻辣呼呼的便宜玩意儿，按预想在四川重庆贵州湖南之外的地方，一定乏人问津。然而事实是辣条在短短几年内就把全国山河都染成了一片红色，业内领先的辣条生产商甚至把官方网页做成了苹果的高大上风格。
某辣条品牌宣传网站
国内的纷纷向辣看齐，国外的也与时俱进。必胜客这种做外国锅盔--披萨的餐饮巨头，也审时度势推出了川味的藤椒鸡比萨。销量一路攀升的同时，也让越来越多的人开始从不吃辣到微辣到无辣不欢。而麦当劳和肯德基的汉堡，已经找不到几款纯情得没沾过辣椒的款式了。
川菜的最大特色除了辣之外，其实还有麻。大家辣高兴了，对麻也就爱屋及乌了。
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然而人上一百形形色色，并非所有人对辣都持肯定态度。早前有一篇帖子在朋友圈流传，作者是一个在北京土生土长的精神广东人，立场鲜明地将川菜的胜利斥之为中国饮食的退化:
“只有吃不到新鲜食材的地方，才需要用浓厚的辣味来调味。辣原本就不是味道，是一种味蕾遭到伤害的触觉。你一旦接受了它，那它就会破坏你的味蕾，让你无法再尝到其它一切美食。”
在许多反辣人士看来，辣首先还是一种不适感，甚至一种对身体的戕害。辣味一旦入口，喉咙上的感觉火烧火燎，一直延伸到气管和胃里;跟着开始渗出汗珠，头两侧的太阳穴开始有节奏地扑通扑通跳。很快整个上半身都像陷入火海，只想跳进一个装满了冰冻可乐的游泳池。
而在身体有恙的情况下，辣就更是助纣为虐的帮凶了。牙疼、口腔溃疡、肠胃炎、感冒……更不要提还有无数以“炸菊花”为卖点的餐馆。只要吃药，辣椒就几乎是一切药物的天敌，没听说过哪个医生情真意切地叮嘱患者:多吃点辣椒，病才好得快哦亲。
但对辣的歧视之下，除了个人口味的原因之外，其实未必一定没有隐藏着地域歧视。在北上广这样近代以来中国的沿海发达地区，沾染了满族口味的北京菜、继承江浙一贯甜腻风格的上海菜、习惯白灼清蒸的广东菜，原本都没有辣椒的存在感。
或许在部分人看来，在川渝黔湘流行的辣，不过是引车卖浆者流、贩猪屠狗之辈的下等口味，而格调清新、逼格满满的文明人，向来是崇尚原汁原味以及把食材的新鲜程度视为至高无上的。所以辣，不仅代表了一种口味，而且代表了一种等级。
但他们往往忽略了:辣椒这东西，并不是中国土生土长的土货。
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辣椒原产地在美洲。美洲的原住民印第安人和墨西哥人，都是嗜辣民族。从欧洲来侵略的西班牙葡萄牙英法殖民者，杀人归杀人，对辣椒这玩意却一点不感冒。他们对辣椒的不屑，也包含对“劣等人”的轻视。
明朝时，辣椒随着大航海时代的商船，漂洋过海远道而来。出于某种只有农学家和中外交流史学家才清楚的原因，辣椒并没有在沿海地区扎根，反而传到了遥远的西部内陆，才慢慢开始大行其道。 上一篇：2020中外知名企业四川行，下月邀您一起看四川！ 下一篇：没有了